Comment demonter un robinet : le guide pas a pas pour reussir son demontage sans plombier
Démonter un robinet soi-même se fait avec quatre outils de base, après avoir coupé l’eau.
- Clé à molette, clés Allen, pince multiprise et lampe frontale suffisent pour 95 % des mitigeurs.
- Coupez les deux vannes quart-de-tour sous l’évier, ou le compteur général.
- Purgez le circuit en ouvrant le robinet pour évacuer la pression résiduelle.
- Prévoyez bassine et serviette : l’eau résiduelle coule toujours.
- Repérez la fixation de la poignée avant de forcer : cache vis, pastille collée ou vis Allen.
- Munissez-vous d’un dégrippant anti-calcaire en cas de vis ou d’écrou grippé.
Outils et materiel necessaires avant de commencer
Bonne nouvelle : dans la grande majorité des cas, vous n’aurez pas besoin d’une caisse à outils complète. Pour 95 % des mitigeurs résidentiels, quatre outils suffisent. Voici la liste à réunir avant de vous allonger sous l’évier.
- Clé à molette ou clé plate 10 à 12 mm pour les écrous de raccordement accessibles.
- Jeu de clés Allen de 2 à 6 mm (ou BTR) pour les vis de manette et de cartouche.
- Pince multiprise de 250 mm minimum pour les écrous difficiles d’accès.
- Lampe torche frontale afin de garder les deux mains libres sous le lavabo.
- Bassine et serviette absorbante pour récupérer l’eau résiduelle à l’ouverture.
- Dégrippant anti-calcaire en cas de vis ou d’écrou grippé.
- Clé serre-tube ou cliquet articulé si l’espace sous l’évier est très réduit.
Les tailles de clés à connaître selon le modèle
Les vis de manette sont généralement hexagonales de 2,5 ou 3 mm sur un lavabo, contre 4 mm sur les modèles de douche. L’écrou principal qui maintient la cartouche mesure souvent 27 ou 30 mm de diamètre. Les écrous de raccordement des flexibles, eux, font 12 ou 15 mm.
Vérifiez ces dimensions sur votre robinet avant de commencer : cela vous évite de redescendre chercher la bonne clé en pleine manipulation.
Deux accessoires qui simplifient tout
Un sèche-cheveux peut servir à ramollir l’adhésif d’une pastille collée en 30 secondes. Prévoyez aussi un peu de graisse silicone alimentaire (comptez 8 à 15 € pour un tube de 5 g) si vous envisagez de remonter le robinet ensuite.
Couper l’arrivee d’eau et purger le circuit
Avant de toucher au moindre écrou, coupez l’arrivée d’eau. Sans cette étape, un flexible ouvert envoie une giclée à 2 ou 3 bars dans votre visage et inonde le meuble. Sous l’évier, repérez les deux vannes quart-de-tour (une pour le chaud, une pour le froid) et tournez chaque manette d’environ 90 degrés, ou dans le sens horaire jusqu’à la butée.
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Avant de vous lancer, sachez que l’arrivée d’eau d’un lave-vaisselle se raccorde presque comme celle d’un robinet, et qu’un panier de lave-vaisselle rouillé se répare à la résine plutôt que de tout remplacer.
D’autres gestes d’entretien méritent le détour. Quand un citronnier dépérit, le gel reste la cause numéro un de mortalité hivernale, et l’excès d’eau asphyxie les racines plus souvent que la sécheresse. Côté maison, si un clapet de fenêtre de toit laisse passer le froid, sachez qu’un filtre à air encrassé favorise la condensation : un simple nettoyage rétablit la ventilation.
Si votre installation n’a pas de vannes dédiées, fermez l’eau au compteur général. Ensuite, purgez le circuit : ouvrez le robinet en position mitigeur chaud et froid pour évacuer la pression résiduelle encore présente dans les flexibles. Laissez couler quelques secondes, puis refermez.
Gardez une bassine et une serviette sous le raccord pendant le démontage : il reste toujours un fond d’eau dans la cartouche et les tuyaux. Cette précaution de deux minutes évite de ruiner le meuble et vous fait gagner un temps précieux par rapport aux dégâts d’eau.
Demonter la poignee ou manette du robinet
La poignée est la première pièce à retirer. Sa fixation varie selon le modèle, et forcer sans identifier le bon système est la cause numéro un des mécanismes cassés.
Identifier le mode de fixation de la poignée
- Cache vis rouge ou bleu : indicateur eau chaude ou froide à faire levier avec un tournevis plat fin.
- Pastille collée chromée : chauffer au sèche-cheveux 30 secondes pour ramollir l’adhésif avant de décoller.
- Vis cruciforme apparente : visible directement sur le dessus de la manette, aucun cache à retirer.
- Vis Allen ou Torx : 2,5 ou 3 mm sur les lavabos, 4 mm sur les modèles douche.
- Modèle sans vis apparente : tirer délicatement la manette côté eau chaude pour déclipser le capuchon.
Sous ce cache se trouve une vis hexagonale qu’un jeu de clés Allen de 2 à 6 mm suffit à dévisser. Sur certains modèles, le fabricant a prévu une bague plastique à dégager avant d’accéder à la vis.
Retirer la poignée sans casser le mécanisme
Dévissez toujours la vis dans le sens antihoraire, puis conservez-la précieusement : elle est souvent introuvable en pièce détachée. Une fois la vis retirée, tirez la poignée verticalement vers le haut, sans mouvement de rotation latérale qui risque de tordre l’axe.
Si la poignée résiste, pulvérisez du dégrippant à la base et patientez 15 minutes avant de réessayer. Ne frappez jamais avec un marteau : une poignée chromée se déforme irrémédiablement. Un chiffon doux intercalé entre la pince et le métal protège l’esthétique.
Les mitigeurs à cartouche céramique, qui représentent aujourd’hui la quasi-totalité du marché résidentiel, partagent tous cette même logique de fixation : manette, vis, cartouche.
Retirer la cartouche du mitigeur
Une fois la poignée retirée, vous accédez au cœur du robinet : la cartouche céramique, le système le plus répandu sur les mitigeurs modernes. C’est elle qui régule le débit et la température. Pour l’extraire, il faut d’abord dévisser l’écrou principal qui la maintient dans le corps du robinet. Son diamètre est généralement de 27 ou 30 mm selon les modèles.
Munissez-vous d’une pince multiprise d’au moins 250 mm de longueur pour avoir suffisamment de bras de levier. Desserrez l’écrou dans le sens antihoraire, sans forcer brutalement : un serrage excessif risque de marquer le métal ou d’abîmer le filetage.
Dégrippage et extraction de la cartouche
Si l’écrou résiste, c’est souvent le signe d’un entartrage. Dans les régions calcaires, un mitigeur peut s’encrasser en 5 à 7 ans. Pulvérisez du dégrippant sur l’écrou, attendez 15 minutes, puis retentez. Un bain de vinaigre blanc (1 à 2 heures) peut aussi dissoudre le calcaire récalcitrant si la cartouche est déjà démontée.
Une fois l’écrou libéré, extrayez la cartouche verticalement en la tirant vers le haut. Elle doit sortir sans résistance excessive. Profitez-en pour inspecter les joints toriques : un joint ne coûte qu’1 €, mais un joint usé provoque des fuites. Remplacez-les systématiquement avant de remonter, et enduisez-les d’une fine couche de graisse silicone alimentaire (8 à 15 € le tube de 5 g) pour faciliter le prochain démontage.
- Écrou principal : 27 ou 30 mm de diamètre selon le modèle
- Dévissage : pince multiprise, sens antihoraire
- Calcaire incrusté : appliquer du dégrippant
- Temps d’attente : 15 minutes avant nouvel essai
- Extraction : tirer la cartouche verticalement
- Remontage : remplacer les joints toriques usés
Demonter un mitigeur sans vis apparente
Localiser la vis cachee selon la marque
Sur de nombreux mitigeurs recents, aucune vis n’est visible au premier coup d’oeil. Bonne nouvelle : chez la plupart des fabricants, elle se cache toujours au meme endroit. Voici les reperes a connaitre selon le modele.
- Grohe Eurosmart : vis cachee a la base de la manette, cote arriere
- Hansgrohe Talis E : vis sous une encoche situee cote eau chaude
- Bague plastique : sous la coupelle, chez Grohe, Hansgrohe et Ideal Standard
- Coupelle chromee : se devisse souvent a la main, sans outil
- Capuchon chrome : simplement emboite, il se retire avec un levier fin
Dans tous les cas, inspectez la manette en la tournant doucement et eclairez la zone avec une lampe frontale. La cache-vis peut aussi prendre la forme d’une pastille rouge ou bleue. Si elle est collee, un seche-cheveux positionne 30 secondes dessus ramollit l’adhesif et permet de la decoller sans l’abimer.
Devisser et retirer la manette
Une fois la vis reperee, utilisez le bon embout : un jeu de cles Allen de 2 a 6 mm couvre la quasi-totalite des mitigeurs recents. Sur un lavabo, la vis hexagonale fait generalement 2,5 ou 3 mm. Sur un modele de douche, elle passe plutot a 4 mm. Tournez toujours dans le sens antihoraire et gardez la vis de cote : elle est souvent introuvable en magasin.
Si la manette resiste apres devissage, ne forcez pas. Pulverisez du degrippant, patientez 15 minutes, puis retentez. En cas de calcaire incruste sur une cartouche thermostatique ou un modele ancien, un bain de vinaigre blanc d’une a deux heures peut suffire a debloquer le mecanisme. La manette se retire ensuite en la tirant fermement vers le haut, sans mouvement de rotation.
Pourquoi demonter son robinet (fuite, usure, remplacement)
Un robinet ne se démonte jamais par curiosité : il y a toujours une bonne raison de passer à l’action. Identifier la vôtre avant de sortir la clé vous évite de démonter plus que nécessaire. Dans 90 % des cas, le mitigeur se démonte soi-même sans faire appel à un professionnel, ce qui évite une facture de plombier comprise entre 80 et 150 €.
Voici les situations qui justifient un démontage, de la plus fréquente à la plus lourde.
- Fuite au niveau de la cartouche : gouttes sous la manette, céramique usée.
- Débit réduit par le calcaire : mitigeurs encrassés en 5 à 7 ans en région calcaire.
- Modernisation de l’équipement : remplacer un modèle daté par un mitigeur neuf.
- Remplacement de la cartouche céramique : la pièce d’usure la plus courante.
- Détartrage d’une cartouche thermostatique : butée de sécurité bloquée à 38 °C.
- Joint d’arrêt qui fuit : un simple joint torique à 1 € suffit souvent.
- Rénovation d’un robinet vétuste : équipement complet à changer.
La fuite au niveau de la cartouche reste le motif numéro un. Une cartouche céramique qui fuit après plusieurs années se remplace sans changer tout le robinet : c’est l’intervention la plus rentable. Pensez à changer les joints toriques en même temps, et à appliquer un peu de graisse silicone alimentaire (tube de 5 g entre 8 et 15 €) sur les joints neufs pour prolonger l’étanchéité.
Le débit réduit vient presque toujours du calcaire. Un bain de vinaigre blanc pendant 1 à 2 heures suffit à dissoudre les dépôts sur la cartouche. Si votre mitigeur est thermostatique et que la butée de sécurité à 38 °C ne répond plus, c’est le signe d’un entartrage profond : le démontage devient alors indispensable.
Retirer les ecrous et fixations sous l’evier
Une fois la cartouche ou la manette retirée, il reste l’essentiel : les fixations qui maintiennent le corps du robinet sur le plan de travail. Penchez-vous sous l’évier avec une lampe torche frontale : vous y verrez généralement deux tiges filetées traversant les orifices de montage, maintenues par des écrous papillon ou hexagonaux. C’est aussi à ce niveau que se raccordent les flexibles d’alimentation, avec des écrous de 12 ou 15 mm de diamètre.
| Element a demonter | Taille outil requise | Ordre d intervention | Astuce cle |
|---|---|---|---|
| Ecrou de raccordement flexible | 12 ou 15 mm | Eau froide d’abord | Bassine + serviette dessous |
| Ecrous papillon de fixation | A la main ou cle plate | En alternance gauche droite | Pression uniforme sur les deux tiges |
| Flexible d’alimentation | Cle a molette | Apres les ecrous de fixation | Ne pas plier le flexible |
| Ecrou grippe ou espace reduit | Cle serre-tube ou cliquet articule | En dernier recours | Dégrippant puis attendre 15 minutes |
Ordre de devissage des flexibles
Commencez toujours par le flexible d’eau froide, puis l’eau chaude. Dévissez les écrous de raccordement en sens antihoraire, sans forcer : un flexible se plie vite et une fois pincé, il faut le remplacer. Prévoyez une petite bassine et une serviette, car quelques gouttes résiduelles s’écoulent toujours.
Ecrous de fixation grippes : la methode douce
Sous un évier, l’accès est souvent réduit et le calcaire a eu le temps de souder les écrous. Si un écrou résiste, pulvérisez du dégrippant et laissez agir 15 minutes avant de réessayer. Pour les espaces vraiment étroits, une clé serre-tube ou un cliquet articulé fait des merveilles là où la clé à molette ne passe pas.
Dévissez les deux écrous de fixation en alternance, un tour à gauche puis un tour à droite, pour que le robinet reste bien droit pendant la descente. Une fois les fixations et les flexibles libérés, le corps du robinet se retire simplement par le haut du plan de travail.